Edition HofstetterTexte von Mina Hofstetter: Publizierte Texte, Broschüren

1948_Naturgesetzlicher Gartenbau

Quelle: Mina Hofstetter, Naturgesetzlicher Gartenbau, Thal/St. Gallen 1948 (enthält zwei Abbildungen).

Zur Lösung einer neuen Boden- und Ernährungspolitik

Wir stehen am Ende des furchtbarsten Mordens, der sinnlosesten Vernichtung. Millionen von Toten, von körperlich, seelisch und geistig Verletzten, von hungernden und frierenden Menschen stehen wir gegenüber. Sie mahnen uns, die Verschonten, zur Erfüllung unserer Aufgabe: die zerfahrene Welt wieder in Ordnung zu bringen.

Die Aufgaben sind gross und greifen in jedes Lebensgebiet. Ernste Besinnung auf die Ursachen und Wirkungen gehören zum Ausgang jedes neuen Beginnens. Der heutige Mensch empfindet ergriffen, dass über allem menschlichen Denken das göttliche Gesetz, das Naturgesetz steht. Je tiefer wir Menschen der wirtschaftlichen Versklavung, der Jagd nach der Rendite verfallen, desto mehr verlassen wir das Naturgesetz. Deshalb erachten wir es als unumgänglich, dass der Neuaufbau, die Neuordnung, im Einklang mit demselben durchgeführt wird.

Drei Aufgaben möchten wir aus dem grossen Fragenkomplex herausgreifen und unsern Beitrag zu deren Lösung weitergeben. Sie heissen:

Keine hungernden Menschen mehr!

Gesunde Nahrung durch gesunden Boden!

Gesundung der Menschen durch gesunde Nahrung!

Keine hungernden Menschen mehr!

Der Hunger ist praktisch besiegt! Wenn wir trotzdem noch hungernde Menschen auf dem Erdball haben, so sind wir Menschen daran schuld. Die Technik hat uns die Möglichkeit zur Konservierung der Nahrungsmittel gegeben, und das Transportproblem wäre ebenfalls gelöst. Es fehlt nur noch an der menschlichen Nutzbarmachung einerseits, der Selbsthilfe und der Überwindung der unvernünftigen zwischenstaatlichen Handelspolitik (Zoll- und Währungspolitik) anderseits.

Wie ein Volk sich innerhalb seiner Grenzen vor dem Hunger schützen kann, zeigte die Rückkehr zum Acker- und Gartenbau bei uns in der Schweiz während dieser Kriegsjahre. Der Anbau wurde gegenüber 1934 von 183’000 Hektaren auf 360’000 Hektaren im Jahre 1943 und nachher noch darüber hinaus erweitert, bei einer Gesamtkulturlandfläche von 1’101’307 Hektaren.

Auch an der Schweizer Landesausstellung 1939 in Zürich wurde durch folgende Zahlenangaben auf die gewaltigen Vorteile der Ackerwirtschaft gegenüber der Viehwirtschaft eindrücklich aufmerksam gemacht:

1 Hektare gemüsebaulich ausgenützte Fläche beschäftigt 5 Mann, ernährt 15 Mann, erzeugt 16’960’565 Kalorien jährlich.

1 Hektare rein landwirtschaftlich ausgenützte Fläche beschäftigt 0,19 Mann, ernährt 2 Mann, erzeugt 2’526’853 Kalorien jährlich.

Demzufolge ernährt die gemüsebaulich ausgenützte Fläche siebeneinhalbmal mehr Menschen als der nur landwirtschaftlich ausgenützte Boden. Zudem erfordert der Gemüsebau ungefähr sechsundzwanzigmal mehr Arbeitskräfte als die Landwirtschaft. Was die Fettgewinnung anbetrifft, liefert 1 Hektare bei Viehhaltung 1,5 Doppelzentner Butter, bei Ölpflanzung aber 6 Doppelzentner Öl jährlich. Die Rückkehr zum Acker- und Gartenbau bringt uns somit ein grosses Stück der Gesundung und der Überwindung von Hunger und Arbeitslosigkeit näher.

Die Schaffung einer Internationalen Währungs- und Zollunion würde den Freihandel bringen und dadurch die sofortige Belieferung notleidender Gebiete durch das ausgebaute Transportwesen ermöglichen, das während des Krieges fantastische Leistungen zu Gunsten des Krieges vollbrachte. Die Freihandelsfrage, die in den Köpfen der vernünftig denkenden Menschen eine wichtige und zeitgemässe Forderung ist, benötigt aber noch viel Kraft, um gelöst zu werden.

Gesunde Früchte, gesunde Nahrung aus gesundem Boden

Diese Forderung ist die dringendste und viel zu wenig erkannte Frage der Gegenwart. Der Begründer der Agrikulturchemie, Prof. Freiherr Justus von Liebig prägte schon 1866 folgenden erkenntnisreichen Satz: »Das ist das grosse Geheimnis, dass der Mensch, aus Erde geschaffen, wenn er seine Fortdauer sichern will, die Erde, welche ihm die wichtigsten Elemente seines Leibes geliefert hat, in der rechten Weise pflegen muss, und dass die Verletzung dieses grossen Gesetzes in der mannigfaltigsten Weise sich an seinen Kindern und Nachkommen rächt, bis ins tausendste Glied.«

Unsere moderne Landwirtschaft hat es mit chemischen und technischen Hilfsmitteln zu überaus grossen Erträgnissen gebracht. Qualitätsernten der letzten Jahre haben dem Bebauer unseres Bodens Eifer und Anreiz gegeben, im Hinblick auf das im Mittelpunkt stehende Ergebnis immer mehr aus dem bebauten Land herauszuwirtschaften. Selbst an unseren landwirtschaftlichen Schulen und Versuchsanstalten, sowie durch Fachblätter und Kurse werden wir Bauern wohl auf die Produktion grosser Erträge, weniger aber auf die biologische Qualität dieser Produkte aufmerksam gemacht. Damit ist die Gefahr vorhanden, dass wir dem Raubbau verfallen. Durch einseitige, wie übertriebene künstliche Düngung haben wir pflanzliche und tierische Schädlinge hochgezüchtet, indem wir diesen günstige Lebensbedingungen in Form schwächlicher, widerstandsunfähiger Pflanzungen boten. Derart ist uns eine grossangelegte Schädlingsbekämpfung mit allen möglichen chemischen Produkten als Notwendigkeit aufgezwungen worden. Die logische Folge ist, dass auch Tier und Mensch ihrer ursprünglichen, gesunden und aufbauenden Nährstoffe beraubt werden. Krankheiten und Leiden aller Art entstehen immer häufiger, wenn nicht rasch erkannt wird, dass die gepflegte, naturgesetzlich (biologisch) gedüngte Ackererde gleichsam das Fundament einer körperlich gesunden Menschheit ist. Wege zur Gesundung des Bodens führen nur über die naturgesetzliche Bodenbewirtschaftung, das heisst über den biologischen Landbau. Durch die Wiedergesundung der ausgebeuteten Erde erhalten wir wieder gesunde, vollwertige Pflanzen und Früchte.

Gesunde Menschen durch gesunde Nahrung

Hugo Hertwig, der bekannte Arzt, schrieb vor Jahren: »Es kann keinem Zweifel mehr unterliegen, dass die Pflanze für Europa, zumal wenn wir in die Zukunft blicken, immer mehr der entscheidende Ernährungsfaktor wird, sodass wir alle Ursache haben, uns ihr wildes und kultiviertes Wachstum, das von so vielen Faktoren beeinflusst wird, zu überlegen.«

Alle unsere Nahrung kommt letzten Endes aus der Pflanze, weil auch das Tier aus der Pflanze lebt, daher muss der einsichtige Mensch seinen Beziehungen zu ihr, seinen Pflichten der Natur gegenüber, neue vermehrte Aufmerksamkeit schenken. Er muss wissen, dass er von der Pflanze als Nahrung und Heilkraft nicht mehr bekommen kann, als er durch Pflege und Arbeit an ihr aufwendet, wobei auf die Dauer die Arbeit aus Liebe zur Sache mehr wert ist als die Arbeit aus Gewinnsucht, die nur auf Raubbau, sowohl an der Erde wie an der Pflanze hinausläuft, auf Raubbau, der sich rächt durch die Verarmung der Nahrung an lebenserhaltenden Elementen, wodurch allerhand Kulturkrankheiten entstehen wie Krebs, Tuberkulose, Kretinismus, Nervenleiden usw.

Biologischer Landbau ist eine aussichtsreiche Art der Bearbeitung und Bebauung des Bodens, eine Abkehr von gewissenloser Ausbeutung der Natur zum eigenen Schaden. Er dient der Neuordnung unserer Beziehungen zur Mutter Erde. Er fördert die Erkenntnis einer gottgewollten, ja religiösen Einstellung und Verantwortung gegenüber Erde und Tier, auf dass sie, die Mutter Erde, uns segnen könne mit gesunden und gesunderhaltenden, gesundmachenden Früchten, anstatt uns zu strafen mit Hunger, Seuchen und Krieg.

»Wir sind hier auf dieser Erde, um sie anzubauen, um die Wüste zu verwandeln in ein Paradies, in ein Paradies, das für Gott und Gottes Bundesgenossen eine würdige Wohnstätte sei.« (Ainyahita 9’000 Jahre vor Christus)

Was ist naturgesetzlicher oder biologischer Gartenbau?

Um zu verstehen, was lebensgesetzlicher Landbau und lebensgesetzlich gezogenes Gemüse ist, muss man unbedingt ganz enge Beziehungen zum Boden, zur Pflanze, also zur Natur haben. Menschen, deren Tage und Nächte nur vom Lampenlicht erhellt sind, statt von Sonne, Mond und Sternen, haben keine Beziehung zum Boden, zur Pflanze. Sie kennen das Lebensgesetz, das Naturgesetz gleich Gottesgesetz leider nicht mehr.

Es genügt nicht, einige biologische Lehrbücher gelesen zu haben oder einige Wochen und Monate auf dem Lande zu leben oder schliesslich ein paar Gartenbeete in der freien Zeit zu bebauen, um dieses Gesetz wieder kennen zu lernen. Nein, da heisst es: ringen ohne Ruh’ und Unterlass, jahrelang, jahrzehntelang, Tag und Nacht, Sommer und Winter, bei Sonne, Regen, Schnee und Kälte. Beobachtungen aus allem, täglich, stündlich an Boden und Pflanze, um zu versuchen, Ursachen und Wirkungen auf die Spur zu kommen.

Mir hat am meisten Raoul Heinrich Francé, der grosse Biologe, zu der Kenntnis der tiefen Zusammenhänge verholfen. Will ich nun lebensgesetzlich gezogenes Gemüse haben, so muss mein Boden sich einfach diesem Gesetz einordnen, und erst, wenn diese Einordnung stattgefunden hat, was immerhin ein paar Jahre dauert, dann kann ich mit gutem Gewissen von biologischen Erzeugnissen reden. Um der heiligen Sache der Gesundheit aller Menschen willen dürfen wir nicht Kompromisse schliessen. Es geht diesmal auf’s Ganze. Wehe dem, der aus reiner Profitsucht wieder Kompromisse macht, bis überhaupt kein Unterschied mehr ist, ob mit Gülle (Jauche), Mist, Kunstdünger gezogenes oder sogenanntes biologisches Gemüse: »dungloses« Gemüse und was der irreführenden Bezeichnungen mehr sind. Die Profitgier und Zinsknechtschaft sind allein schuld daran, dass der Bauer vom Lebensgesetz abkam. Nun, da die ganze Menschheit bis zu 95 Prozent krank ist, heisst es: Entweder wir leben wieder lebensgesetzlich, von natürlichen Früchten, Nüssen und Gemüsen – und werden gesund, oder wir gehen allesamt zugrunde.

Durch meine Erfahrungen habe ich herausgefunden, dass zwei- bis dreijährige Komposterde (nicht Kompost, der aussieht wie ein Misthaufen), die einzige reine Lösung ist, die die Pflanzen gesund aufbauen kann. Komposterde stinkt nicht, hat keine undefinierbare Farbe und Zusammensetzung, ist auch nicht so, dass man den Ursprung der verschiedenen Dinge, die dem Komposthaufen einverleibt werden, erkennen kann, sondern ist schöne, feinkrümelige, gesunden Erdgeruch ausströmende Erde. Sie ist nicht klumpig, pappig oder speckig, sondern rieselt einem ganz lose durch die Hände und fühlt sich sammetartig an. Was daraus hervorgeht, ist dann schönes, tadelloses Gemüse. Auch auf chemischem Wege lässt sich die richtige Zusammensetzung prüfen; desgleichen ob die Erde mehr Basen oder Säuren enthält.

»Biologisch-dynamisch« nennt sich die Landwirtschaft, die nach Rudolf Steiners Lehren geht. Die Grunderkenntnisse sind dieselben, die ich auch bejahe. Hingegen kann ich zwei Dinge nicht bejahen. Es sind dieses die Voraussetzung der Viehzucht und die »besonderen« Präparate. Wenn man weiss, dass Vegetarismus allein zur Gesundheit führt, ist es lebensgesetzlich widersinnig, Tiere in Ställe zu sperren und zu Sklaven zu machen, und die Menschen wiederum zu Sklaven dieser Tiere. Die Theoretiker dieser Lehre sind jedenfalls zum allerwenigsten Stallknechte und Tierbetreuer gewesen, sonst müsste ihnen ihr Feingefühl von selbst sagen, in welcher Weise sie in die Unnatur und Widersinnigkeit hineingeraten sind. Auch werden sie die unaussprechlichen Leiden der Tiere nicht zehn Jahre aushalten, ohne dass es ihr Gewissen belasten würde. Wenn man die Kräuter und Unkräuter, die der Herrgott wachsen lässt, in den Kompost hinein verarbeitet, und sie sich lebensgesetzlich wieder einordnen lässt, in den Ring des Lebens, so ist es jedenfalls biologischer, als wenn man sie in Form von Präparaten mit geheimnisvollen Zeremonien in den Kompost tut. Eine heilige Zeremonie allein ist: lebensgesetzlicher Landbau.

Alle Menschen, die ein Interesse an der eigenen Gesundheit haben und sich verpflichtet fühlen, die allerersten Grundlagen unseres Erdenlebens naturgesetzlich durchzuführen, sollten sich zusammentun. Man könnte dann durch Untersuchungen, die dem Einzelnen nicht möglich sind, die äusserst wichtige Angelegenheit einwandfrei beobachten und schliesslich die Betriebe, die sich dieser Kontrolle unterwerfen, in allen Reformzeitschriften bekanntgeben. Ich glaube das wäre allen zum Segen.

Die denkenden Menschen von heute haben erkannt, dass es an ihnen selbst liegt, gegen Schäden und Krankheiten in Volk und Einzelmensch sich zu wehren. Sie haben auch erkannt, dass sie die Ursachen dieser Schäden und Leiden suchen müssen, wenn sie wirklich erfolgreich dagegen kämpfen wollen. Eigentlich ist es immer besser, nicht gegen das Schlechte zu kämpfen, sondern vielmehr das einmal erkannte Gute einfach zu tun. Dadurch hört das Schlechte von selber auf.

Auf dem Gebiete der Landwirtschaft hat eine für die menschliche Gesundheit verhängnisvolle Tendenz eingerissen. Natürlich! Je mehr der Kapitalismus sich des Bauern bemächtigt hat, indem er Besitzer des Landes wurde und einen um den andern zinspflichtig machte, desto mehr musste der Bauer darauf sehen, mehr Produkte aus seinem Lande herauszubringen, um neben den Zinsen noch sein Leben zu fristen. Es muss hier auch gleich bemerkt werden, dass ein Teil der Bauern auch aus reiner Geldgier ihr Land zum Höchstertrag getrieben haben. Nun fragen wir: Mit was für Mitteln war das möglich? Das war nur mit künstlichen Mitteln möglich. Einesteils mit intensiver Jauchewirtschaft und andernteils mit Kunstdünger. Jeder Bauer weiss, dass Vieh auf frischgedüngten Wiesen nicht frisst. Warum? Weil es instinktmässig weiss, dass es seiner Gesundheit schadet und zwar, je natürlicher das Vieh noch ist. Das heisst: Je mehr es auf der Weide und nicht im Stall aufwuchs, desto mehr wird dieses Vieh natürlich empfinden und frisch gedüngtes Futter verschmähen. Alte Bauern sagten schon vor mehr als zwanzig Jahren: Ihr werdet sehen, je mehr Kunstdünger gebraucht wird, desto kränker wird unser Viehstand und die vielen Notschlachtungen beweisen diese Voraussage! Jeder weiss auch: Wenn ein Kind von einer Wiese, die mit Kunstdünger gedüngt wurde, Sauerampfer isst, kann es sich vergiften.

Neuere Forschungen haben ergeben, dass die Stoffe des Kunstdüngers, zum Beispiel Kali, in der Pflanze nicht verändert werden, sondern sie gehen ganz unverändert im Futter des Viehs oder im Gemüse in den Organismus über und werden dort im Blut entdeckt. Wenn eine grössere Dosis von solchen Giften tödlich wirkt (wie durch Genuss von kunstgedüngtem Sauerampfer), so können auch viele kleine Mengen, die sich im Organismus ansammeln, wenn auch nicht tödlich, so aber doch krankheitserregend wirken. Ärzte, wie Dr. Maximilian Bircher-Benner, haben diese Erkenntnis bestätigt und diese hat dazu geführt, dass man anfing, wieder auf natürliche Art Gemüse, Getreide, Kartoffeln und Obst zu ziehen. Das nennt man biologischen Land- und Gartenbau.

Zwanzigjährige Erfahrungen bestätigen, dass dies uns wieder Gesundheit bringt für Pflanzen, Bäume und Früchte, damit auch für uns Menschen. Acker und Garten sind fruchtbar geblieben, obschon die »Fachleute« mir im Anfang sagten: In zehn Jahren wächst auf deinem Land nichts mehr! Auf die Dauer ist es genau umgekehrt!

Nun wird man fragen: Worauf beruhen Ursachen und Wirkungen des biologischen Landbaues?

Der bereits erwähnte Forscher der Biologie, Raoul Heinrich Francé sagt: »Wenn irgend im Ackerboden die richtige Gare ist, und der Boden gesund und fruchtbar ist, dann sind im Boden verschiedene Kräfte im Gesetz des goldenen Schnittes verteilt, das heisst, der Boden ist harmonisch-schön, gut.« Mit frischem Mist, Jauche und Kunstdünger gedüngter Boden ist nicht im Gesetz des goldenen Schnittes, ist nicht gesund!

Wir düngen mit 2 bis 3-jähriger Kompost-Erde, hergestellt aus allen Abfällen von Garten und Feld, Küche, Strasse, Fäkalien. Dieser gut reif gewordene Kompost birgt keine Gefahr in sich, dass etwa die so sehr verbreitete Wurmplage des Menschen überhandnähme. Seit wir auf diese Art unser Land düngen, sind die Würmer bei den Kindern vollständig verschwunden. Dann wird ferner auf grossen Flächen mit Gründüngung (Stickstoffsammler) und Bodenbedeckung mit organischen! Stoffen gedüngt. Letzteres ist überhaupt sehr wichtig, weil es die Bodengare befördert, die Feuchtigkeit regelt und sehr stark das Giessen erspart.

Wenn Raoul Heinrich Francé sagt, dass in der Zusammensetzung des reifen, garen Bodens das Gesetz des goldenen Schnittes wirksam sei, so nimmt er uns wohl den Vorhang weg vom Geheimnis des Werdens gesunder Menschennahrung. Es wird also möglich sein, diesen goldenen Schnitt rechnerisch nachzuweisen. Mir gehen diese Eigenschaften ab. Ich kann dagegen dieses Gesetz erfühlen. Ich habe nicht versucht, das Gesetz in meinem Boden zu machen, sondern es werden zu lassen. Das will ich mit Worten klarzulegen versuchen.

Wenn ein kranker Mensch gesund werden will, so fängt er nach unserer Ansicht an zu fasten, oder er lässt alle krankmachenden Nahrungsmittel weg, als da sind: Fleisch, Käse, Eier, Weissbrot, Alkohol und wie sie alle heissen, also vornehmlich alles Säurebildende. Nun ist unser Boden ebenso krank wie der Mensch. Übersäuert! Übernährt! Einseitig verhätschelt mit unvergorenen Fäkalien und Kunstdünger. Deshalb muss es uns nicht wundern, wenn die Pflanzen, die darauf wachsen, auch krank sind, übersäuert, und uns nicht gesund erhalten können. Obwohl Sonne, Luft und Regen viel verbessert haben an dem, was der Mensch verdorben, alles konnten diese Kräfte nicht restlos beseitigen. Der Bauer von heute und gestern, er sieht den Boden stets nur als Standort seiner Pflanzen an und nicht als wichtigen Nährfaktor. Er gab der Pflanze die Nahrung in Form von Dünger. Wie dieser Dünger beschaffen ist, wissen wir. Wir lehnen ihn ab! Aus Ekel und aus Gesundheitsrücksichten. Unser Idealdünger ist der Kompost, die Kompost-Erde.

Die Erde, die man gewöhnt war, als eine tote Masse zu betrachten, ist eben etwas ganz anderes, sie ist ein lebender Organismus mit Millionen und Abermillionen Lebewesen. Wenn man unter dem Mikroskop eine Messerspitze voll Erde ansieht, wird man eine Wunderwelt von verschiedenen kleinsten lebenden Tierchen finden. Das sind unsere Arbeiter ohne Lohn! Wenn die nicht wären, dann hörte das grosse Leben über der Erde bald auf. Und ist es so, dass jene tausenderlei verschiedenen Mikroben alle ihre ihnen vom goldenen Gesetz diktierte Heimat haben, und, stört man sie darin und bringt sie durch zu tiefes Pflügen und Umgraben an einen ungünstigen Ort, so sterben sie ab. Wenn man die tieflebenden nach oben bringt, so können sie es nicht ertragen, und die, welche oben leben, sterben unten. Dann wird der Boden unwirksam und tot! Wollen wir garen, reifen Boden haben, aus dem die Pflanze alle ihr nötige Nahrung herausziehen kann, so dürfen wir nicht das Unterste zuoberst kehren, sondern nur wühlen und immer wieder wühlen. Die Düngung, also den Kompost, nicht eingraben, sondern obenaufstreuen! Denn die jungen Sämlinge benötigen feinsten Boden für ihre feinen Würzelchen. Wenn sie grösser werden und in die Tiefe gehen, suchen sie dann selbst die gröbere Nahrung. Ein anderer Faktor ist das Bedecken des Bodens. Jeder, der schon einmal ein Gärtlein bebaute, hat diese Erfahrung gemacht: Im Frühling, wenn er umgrub und alles so fein wie möglich zerkrümelte, ansäte und einrechte, wurde die Erde nach dem ersten Regen fest, manchmal fast wie eine Zementplatte, mit Rissen. Man hat daran folgendes gelernt, wie ich oben schon sagte: Die Mikroben sterben im Sonnenlicht. Deshalb bedecken wir das neuangesetzte Beet mit irgendeiner organischen Substanz: Heu, Stroh, Gras, Laub etc. Wie werden wir uns nun wundern über das Leben, das sich jetzt entfaltet.

Zuerst sehen wir, wie die Regenwürmer, diese Könige der Erde und Vorarbeiter, von unserem Gras ganze Häufchen in die Erde hineinziehen. Was bedeutet das? Dadurch, dass sie ihre grossen Gänge machen, durchlüften sie die Erde. Mit dieser Luft dringt erst recht Leben in die übrigen kleinen Helfer in unser[em] Reich. Dann frisst der Regenwurm das Gras und gibt es als feinsten Humus wieder ab. Somit ist er unser allererster Düngerfabrikant, wie es kein einziger Chemiker fertigbrächte. Eine weitere Beobachtung kann man machen. So heiss nun auch die Sonne brennt, der mit organischen Substanzen bedeckte Boden wird nicht mehr hart, sondern bleibt im Gegenteil immer etwas feucht und erübrigt so das viele Giessen. Dadurch, dass wir den Lebewesen des Bodens eine gute Heimat schaffen, bereiten sie uns den garen Boden, und die Ausdünstung des Untergrundwassers geht nun nicht mehr in die Luft durch die Sprünge, sondern setzt sich als Tau unter der Bodenbedeckung fest und die feinen Saugwürzelchen der Pflanzen finden täglich ihr Labsal. Ist die erste Bedeckung völlig aufgefressen, so lacht man und gibt eine neue. Sind die Pflanzen hoch genug, so häufelt man sie und gibt die letzte Bedeckung. Nachher fangen dann die Pflanzen von selbst an, den Boden mit ihren Blättern zu bedecken.

Ich glaube, dass der Mensch, und vor allem der kranke Mensch, gar nicht weiss, was die Erde, die heilige Mutter Erde, uns alles offenbaren kann, wenn wir anfangen, sie zu betreuen, wenn wir Neuschöpfer werden und Helfer des ewigen Schöpfers. Im Frühling, wenn der Schnee geschmolzen ist und wir uns im Sonnenschein auf die Erdschollen setzen, wie strömt sie uns Kraft und neues Leben zu. Wie sagt sie mit jedem Krümchen: Ich bin da und bleibe ewig jung. Wir dürfen nun dies Krümchen hegen und pflegen, dass aus seinem Nährbusen eine Rose, ein Apfel sich gestalte, und damit haben wir die ganze Herrlichkeit der Welt erschlossen bekommen. Darum rate ich dir, kleines Menschlein, bist du krank, so lege dir ein Gärtlein an und du wirst täglich neue Wunder erleben und gesunden, wenn du bei der reinen Nahrung bleibst.

Der Boden, seine naturgesetzliche Behandlung und Düngung

Bodenkunde

Der Boden, die Grundlage der menschlichen Existenz, ist auch der Standort der Pflanze, ihre Nahrungsquelle. Es ist deshalb von Bedeutung, zu wissen, wie ein Boden beschaffen ist und sein soll. Wichtig ist das Wissen um das Leben im Boden, denn dieses gibt uns die Richtlinien und Anhaltspunkte für die Bodenbearbeitung. Der Boden ist nicht etwas Totes, zufällig Daliegendes, ist nicht Dreck. Jeder Kulturboden ist im Gegenteil voller Leben und dieses Leben ist von ganz bestimmten Gesetzen abhängig, denen wir gerecht werden müssen. Der Boden ist im Laufe der Zeiten entstanden durch die Arbeit der Natur: Verwitterung, Eiszeiten, Abtragung und Anschwemmung, Frost, Hitze, Wasser, Steinschläge, Moränenablagerung, Tätigkeit der Urpflanzen. Die geschilderten Vorgänge geben noch kein fertiges Bild von der Entstehung des Bodens. Eine Ackererde besteht aus einem Gemenge von mineralischen und organischen Bestandteilen sowie Wasser, Luft, Bakterien und mikroskopischen Pflanzen. Der Boden ist ein feiner, lebendiger Organismus. Im Boden ist grandioses, mannigfaltiges Leben. In einem Quadratfuss Boden sind schätzungsweise 15 Milliarden Lebewesen. In einem Fingerhut voll Erde sind 40’000 Fadenwürmer. Diese Bodenflora (Edaphon) ist von grosser Wichtigkeit für den Umsatz der Nährstoffe.

Humus ist ein mit mineralischen Bestandteilen teils chemisch, teils mechanisch verbundenes Gemenge von pflanzlichen und tierischen Resten, die verwest oder noch in Auflösung begriffen sind.

Torfmull ist sozusagen reiner Humus. Ohne Humus kein guter Boden. Im Humus ist der Sitz der aktivsten Bodenflora. Humus hält das Wasser fest, Nährstoffe bleiben an ihm »kleben«. Er macht den Boden locker und warm.

Bester Boden ist ein günstiges Verhältnis von Mineralien und Humus mit entsprechender Unterlage. Goldener Schnitt: Mineralien verhalten sich zum Humus wie der Humus zur Gesamtmenge.

Einteilung der Bodenarten

Humusboden, Tonboden, Lehmboden, Sandboden, Kalkboden, Steinboden, je nachdem [ein] einzelner Bestandteil vorherrscht. Sind zwei Bestandteile auffallend vertreten, so nennt man beide in einem Zug, etwa humosen Sandboden, lehmigen Humusboden usw.

Humusboden: Moorboden, typisch, schwarz, leicht, warm, feucht, oft sauer, wenig Nährstoffe, kann gut verbessert werden.

Tonboden: das Gegenteil von Humusboden, kalt, schwer, nass, nicht gut zu bearbeiten, für Pflanzen ungünstig. Mit viel Mühe und Aufwand kann er gut gemacht werden.

Lehmboden: ist besser, Lehm ist mit Sand vermischter Ton. Lehmboden kann zum besten Boden gemacht werden, für Gemüse vorzüglich Lettenboden mit Humus; Lehm-Sand-Humus.

Sandboden: ausgesprochener Sandboden ist ungünstig, arm an Nährstoffen, ist gut, wenn Ton- und Humusbeimengung.

Kalkboden: trocken, Wasser versickert, Düngerfresser, ungünstig, Ton mit Kalk jedoch ausgezeichnet.

Steinboden: Steine wärmen, Wärmeausgleich in der Nacht.

Bodenbearbeitung

Bodenschichtung. Von Bedeutung ist nicht nur der alleroberste Teil des Bodens, einen Spatenstich tief, die Ackerkrume, sondern auch der Untergrund. Beide liegen stets auf einer mehr oder weniger undurchdringlichen Gesteinsunterlage. Je nach der Dicke der Krume und des Untergrundes haben wir eine grosse oder geringe Bodenmächtigkeit. Viel hängt von der Beschaffenheit des Untergrundes ab. Er ist das Stoffreservoir und spielt eine ausschlaggebende Rolle im Wasserhaushalt (Obstbau, Tiefwurzel). Je tiefer die Krume, desto besser.

Bindigkeit des Bodens. Je toniger ein Boden, desto bindiger. Humus, Sand, Kalk vermindern die Bindigkeit. Sehr bindige Böden sind schlecht. Bei Trockenheit zeigen sie Verhärtung und Verkrustung, bei Regenwetter fliessen sie zusammen. Ein Boden ist umso besser in seiner Struktur, je mehr er krümelt.

Wasserversorgung. Sie hängt ab von den Niederschlägen, der Kapazität der Ackerkrume, von der Beschaffenheit des Untergrundes, das heisst von seiner Wasserdurchlässigkeit, beziehungsweise Kapillarität, und von der Verdunstung.

Unter Kapazität des Bodens versteht man seine Fähigkeit, Wasser festzuhalten. Dabei spielen die sogenannten Bodenkolloide eine besonders grosse Rolle. Je mehr Humus und Ton, desto mehr Bodenkolloide und damit eine grössere Kapazität. Die Beschaffenheit des Untergrundes ist in Bezug auf die Höhe des Grundwasserstandes von Bedeutung. Undurchlässiger Untergrund hat sich stauendes Wasser und damit eine Versäuerung des Bodens zur Folge. Die Kapillarität: Die feinen Zwischenräume, welche in jedem Boden vorhanden sind, bilden eine Art »Röhrensystem«, deren »Röhren« wie Kapillaren wirken, in welchen das Grundwasser vermöge ihrer Saugwirkung aufsteigt. Je feiner diese Röhren, desto grösser die Saughöhe.

Verdunstung an der Oberfläche kann verhindert werden durch oberflächliches Zerstören der Röhren, also durch Hacken (»Offenhalten des Bodens«) oder durch die Bodenbedeckung.

Zweck der Bodenbearbeitung ist, einen gewissen Zustand des Bodens herbeizuführen, den Zustand der Bodengare. Die Bodengare wird herbeigeführt durch den Frost und die Tätigkeit der Bodenflora. Also tun wir in erster Linie, was diese Bodenflora fördert, ihre Tätigkeit anregt. Dies erreichen wir nicht durch Umstechen und tiefgreifendes Pflügen während ein und derselben Vegetationsperiode, bei jeder Gelegenheit. Vom Frühling bis zum Frosteintritt sollte kein Boden umgegraben werden. Wir würden dadurch wohl den Boden momentan durchlüften und lockern; aber wir vernichten dabei einen wesentlichen Teil der Bodenflora, indem wir die Kleinlebenwesen der Oberfläche, die an Licht, Wärme und Luft gewohnt sind, in die kältere, luftarme und dunkle Tiefe bringen und umgekehrt. Trotz eifriger Wühlarbeit bleibt ein derart »bearbeiteter« Boden zähe, kalt und tot. Mit dem Eintritt der Fröste hört die Bodentätigkeit auf und dann ist es Zeit, dem Frost durch scholliges Umgraben eine grössere Angriffsfläche zu geben. Vom Frühling bis zum Frost aber beschränkt sich unsere Bodenbearbeitung auf das Lockern der Oberfläche während den Kulturen und vor einer neuen Kultur. Wir hacken und kräueln so oft wie möglich, immer nach Regengüssen oder während einer Trockenperiode. Diese Bodenbearbeitung ersetzt beinahe eine Düngung.

Rigolen. Rigolen heisst, den Boden auf eine grössere Tiefe »aufbrechen«, 50, 60 bis 80 Zentimeter tief. Das Rigolen ist da zu empfehlen, wo wir Wiese in Acker verwandeln wollen, bei einem Boden, wo seit Jahrzehnten nur flachwurzelnde Gräser, Rasen, gebaut wurde. Ein solcher Boden ist fest und deshalb ist eine einmalige, gründliche Tiefenlockerung zu empfehlen. Bei Äckern und Gärten aber erzielen wir den gewünschten Effekt ohne dieses Rigolen. Wenn rigolt werden muss (bei bindigen und tonigen Böden ist es angebrachter als bei leichten Böden), so soll es so geschehen, dass der Rasen abgeschält und kompostiert wird und der untere Spatenstich (bei zwei Spatenstiche tief rigolen) nicht an die Oberfläche kommt. Wer der Sache nicht sicher ist, lässt sich am besten von einem Gärtner beraten.

Bodenbedeckung. Sie sollte so oft und wo immer möglich angewendet werden. Dass die Gartenbauer noch nicht auf dieses probate Mittel der Bodenbearbeitung gekommen sind! Ersetzt die Bodenbedeckung doch die mechanische Bearbeitung zu einem guten Teil. Die Bodenbedeckung ist aber nicht nur ein Schutz vor zu intensiver Sonnenbestrahlung. Sie fördert auch die Bodengare unter der Decke. Unter der Bodenbedeckung bleibt die Erde krümelig und feucht, auch bei Trockenheit oder nach Regengüssen. Sie bewirkt einen guten Wasserhaushalt des Bodens. Sie düngt zugleich und führt dem Boden Humus zu. Sie lässt das Unkraut weit weniger aufkommen und ist zugleich ein Schutz gegen Schädlinge, indem sich diese an der Decke gütlich tun und die jungen Pflanzen eher stehen lassen. Für die Bodenbedeckung eignet sich alles leicht Verwesliche, Stroh, Gras (ohne Samen), Laub, Stroh auch halbverrottet usw. Keine Hobelspäne und kein Sägemehl! Kein frischer Torfmull, erst verlüften oder frieren lassen. Dann aber eignet er sich vorzüglich. Die Bedeckung ist in erster Linie wichtig während der wärmeren Zeit und wird praktisch so ausgeführt, dass der Boden mit einer dünnen Schicht des Materials gleichmässig belegt wird. Die Bodenbedeckung kann bei allen Pflanzungen angewendet werden, indem wir erst den Boden bedecken und nachher pflanzen oder zuerst pflanzen und die Materialien zwischen die Reihen bringen. Der Bio-Landbau empfiehlt daher wo immer möglich die Reihenpflanzung und die Reihensaat. Auch Saaten dürfen bedeckt werden, aber nur dünn.

Bodenverbesserung

Stets müssen wir überlegen, ob eine beabsichtigte Verbesserung auch wirtschaftlich sei. Man lasse sich von Fachleuten beraten, dünge nach biologischen Grundsätzen mit Urgestein, Humus und Mineralien. Man drainiere, mache Wasserleitungen, bearbeite den Boden nach oben erwähnten Angaben. Das Anwenden von allen Biofaktoren und das Abgehen von den schlechten Methoden ist eine Verbesserung. Letzten Endes heisst Verbesserung ja nur Gesundmachen des Bodens und dem Zustande des goldenen Schnittes näherbringen. Die Natur selbst ist unsere beste Gehilfin, wir sollten sie in unsern Bestrebungen nur unterstützen. Bis wir einen guten Boden haben, vergehen Jahre und bis wir einen völlig gesunden Naturboden haben, vielleicht ein Jahrzehnt, nachdem Jahrzehnte eine Mist- und Jauchewirtschaft getrieben wurde.

Landwirtschaft ohne Vieh

Der Bauer wird ohne Viehhaltung ein gewaltiges Stück freier. Anstatt jahraus-jahrein, morgens früh und abends spät, sonntags wie werktags sein Vieh besorgen zu müssen, kann er sich nun in freien Stunden auch anderen Dingen widmen. Er hat nun auch seinen Feierabend, seinen Sonntag, muss nicht immer im Gestank und nicht nur Sklave des Tieres sein. Das ganze Kapital, das er in den Tieren investiert hatte, wird frei. Statt 20, 30, 40 Jucharten Land genügen ihm nun 5, 10, 15 Jucharten, je nach Umständen. Der Bauer kann also seinen »Besitz« verkleinern, was für ihn eine Verminderung der Schuldenlast bedeutet. Statt nur von Milch-, Fleisch- und Obstpreisen abhängig zu sein, bringt er nun eine Vielheit von Produkten auf den Markt. Er kann sich auch besser selbst versorgen.

Bei allgemeiner Anwendung wird die Umstellung nach und nach eine vollständige Veränderung des Landschaftsbildes bewirken. Acker neben Acker, Garten neben Garten, saubere Dörfer, ähnlich wie in Japan, wo das ganze Land ein Garten ist. Japan könnte seine gewaltigen Volksmassen gar nicht ernähren, wenn es Viehwirtschaft betriebe. Diesbezüglich können wir von den Asiaten noch lernen. Wir erkennen, dass die heutigen Düngemethoden schädlich sind, die heutige Ausnützung des Bodens eine Sünde ist. Die Ernährungs[re]form bringt die Lösung, das Vieh wird überflüssig.

Zu alledem ist unbedingt notwendig die Schaffung einer gerechten Wirtschaftsordnung, damit uns nicht immer und immer wieder durch Währungspfuschereien und Spekulantenraubzüge die Früchte unserer Arbeit entrissen werden.

Düngung

Jedermann ist es klar, dass man einen Boden nicht fortwährend ausnützen kann, ohne die entzogenen Stoffe wieder zu ersetzen. Wir wollen nun sehen, wie dieser Ersatz der Stoffe auf natürliche Art und Weise gegeben werden kann, im Gegensatz zu den heute üblichen Methoden der Mist-, Jauche- und Kunstdüngerwirtschaft.

Kompost ist ein Gemengedünger, der aus verschiedenen Stoffen zusammengesetzt ist, im Besonderen eine Vermischung von mineralischer Erde mit organischen Substanzen. Kompost ist der idealste Dünger, der Universaldünger. Um den Kompost richtig einschätzen zu können, untersuchen wir zuerst die heutige Düngemethode.

Die älteste Form der Düngung war wohl die Zufuhr von Stalldünger. Man wurde so die lästigen Abfälle der Viehhaltung los und zugleich merkte man, wie das Wachstum der Pflanzen ein viel rascheres und stärkeres wurde. Diese Wirkung beruht in erster Linie auf dem hohen Gehalt an Stickstoff, den jeder Stalldünger und auch die menschlichen Fäkalien aufweisen. Dieser Dünger verursacht in den Pflanzen Wachstumsstörungen in dem Sinne, als er die Pflanze dazu führt, ein grosszelliges, schwammiges Gewebe zu bilden, ganz im Gegensatz zu den auf natürlicher Grundlage gewachsenen Pflanzen. Die Pflanze ist eben in der Lage, Luxuskonsum zu treiben, wenn sie von einem Nährstoff zu viel findet. Diese faulenden, unvergorenen Stoffe verseuchen den Boden und bewirken auch, dass die Pflanze unvollkommene Stoffe aufnimmt. Hätten die Menschen von heute noch Instinkt, sie müssten mit der Nase und dem Gaumen daraufkommen. Die Kuh, das Rind machen auf der Wiese einen grossen Bogen um den Platz, wo Kot fallen gelassen wurde. Der Mensch aber geht hin, jaucht sein Gemüse und geniesst anderntags bei Tische davon. Warum halten die Gemüse so schlecht (auch Konservengemüse)? Warum fällt das Gemüse unheimlich zusammen beim Kochen? Woher oft der üble Geruch beim Dämpfen und Kochen? In der neueren Zeit der technischen Entwicklung und der Industrialisierung verfiel der Mensch auch noch der zum Teil schädlichen Kunstdüngermethode. Bei diesen künstlichen Handelsdüngern handelt es sich zum Teil um stark konzentrierte Salze, die eine ätzende, wasseranziehende Eigenschaft besitzen. Diese Wirkung kann so stark sein, dass die Pflanze dabei verdurstet. Diese ätzenden Salze vernichten vor allem aber die wunderbar feinen Kleinlebewesen des Bodens, die unbedingt notwendig sind. Die Folge ist ein Zähwerden des Bodens, eine Verkrustung. Das Dunstdüngen mit stark konzentrierten Salzen hat aber nicht nur eine schlechte Wirkung auf den Boden, sondern auch auf die Pflanze selbst. Das Wasser löst die Salze und sie gelangen mit dem Wasser in die Pflanze. Das Wasser wird von der Pflanze wieder verdunstet, die Salze bleiben zurück, ziehen neues Wasser an sich. Die Folge ist ein unharmonisches Wachstum, ein minderwertiges Produkt. So wenden wir diese Kunstdünger schliesslich meistens zu unsrem Nachteil an, handle es sich um Chilesalpeter und Kalisalze oder um auf synthetischem Wege hergestellte Düngemittel. Ein weiterer Nachteil vieler Kunstdünger ist, dass sie nur einen oder doch nur wenige Nährstoffe enthalten, währenddem die Pflanze deren viele braucht, von denen manche allerdings nur in kleinen Spuren, jedoch immer im richtigen Verhältnis zu den »Hauptnährstoffen« vorhanden sein müssen. Wird dieses richtige Verhältnis durch einseitige Düngung zerstört, so wird dadurch auch der Aufbau eines vollkommen gesunden Pflanzenkörpers verunmöglicht.

Alle diese schlechten Eigenschaften des Kunstdüngers finden wir in einem guten, reifen Kompost nicht. Er enthält alle Aufbaustoffe der Pflanze in idealster Form, auch den wichtigen Humus. Ein guter Kompost enthält mehr Nährstoffe als der Mist. Reifer, völlig verrotteter Kompost ist eine erdige Masse, die bei richtiger Feuchtigkeit angenehm durch die Finger rieselt. Es sind von blossem Auge keine einzelnen Bestandteile mehr erkennbar. Er hat einen feinen Erdgeruch und ist ein reines Produkt der Natur. Wir können alles kompostieren, was verfault, alle Abfälle aus Haus und Garten, Kehricht, Strassenabraum, Grabenaushub, Rasen, Laub, Stroh, Fäkalien, Jauche, Mist, zum Teil auch Kunstdünger. Nicht in den Kompost gehören kranke Pflanzenteile, wie Kohlstrünke mit Kohlhernie etc. Der Komposthaufen soll möglichst im Schatten gelegen und nicht zu gross sein. Luft muss Zutritt haben und beim Anlegen sollte nicht zu viel vom gleichen Material zusammenkommen. Öfteres Umarbeiten, im Jahr 3 bis 4 mal. Sehr gut sind Beigaben von Holzasche und Urgestein. Auch Thomasschlacke und unentleimtes Knochenmehl können Verwendung finden. Von schärferen Kunstdüngern in grösseren Mengen ist abzuraten. Auch die Verwendung von Kalk erheischt Vorsicht. Am besten verwendet man den gewöhnlichen gemahlenen Kalkstein, den einfach-kohlensauren Kalk in kleinen Mengen. Zu viel Kalk im Kompost treibt den Stickstoff aus. Im richtigen Masse trägt er aber zu rascheren Umsetzung bei und bindet schädliche Säuren. Der wertvolle verrottete Kompost soll gewöhnlich nur während der Vegetationszeit den Pflanzen direkt gegeben werden. Saaten damit zudecken. Rillen für die Setzlinge damit ausfüllen und ihn zwischen die Pflanzen geben und leicht einhacken. Ansprüche der Pflanzenart berücksichtigen. Viele Pflanzen möchten am liebsten im Kompost stehen, andere haben keinen nötig.

Gründüngung. Eine Pflanzenklasse, die Leguminosen, haben die Fähigkeit, mit Hilfe von Knöllchenbakterien den Stickstoff der Luft direkt zu assimilieren. Dies machen wir uns zunutze, indem wir solche Pflanzen zwecks Düngung anpflanzen, ohne einen weitern Nutzen von ihnen zu haben. Solche Pflanzen sind: Erbsen, Wicken, Lupinen, Serradella. Sie werden so angebaut, dass das gleiche Feld noch in der gleichen Vegetationsperiode eine Kultur tragen kann und gewöhnlich vor einer Kultur, die viel Stickstoff verlangt, zum Beispiel Kohlgewächse, Spinate, Salate, auch Gurken und Sellerie. Die Pflanzen werden in ihrer grössten Entwicklung im Sommer bodeneben abgeschnitten und einfach als Bodenbedeckung obenauf liegen gelassen. Die Masse wird rasch vertrocknen und sich an der Oberfläche auch rasch zersetzen. Zugleich bringt sie den darunter liegenden Boden in einen Zustand, dass ohne weiteres gepflanzt oder gesät werden kann. Es wird also während der Vegetation nichts eingegraben oder untergepflügt. Anders im Spätherbst: Das ganze wird oberflächlich untergegraben oder eingepflügt (gestraucht). Die Masse zersetzt sich bis zum Frühjahr. Mit der Gründüngung erreichen wir also eine Stickstoffdüngung, aber zugleich auch eine Anreicherung des Bodens an Humus. Die Wurzeln, die tief in den Boden eindringen (Lupinen) sterben nach dem Schnitt ab und hinterlassen Luft und Humuskanäle.

Andere Düngeverfahren

Der natürlich-biologische Landbau erlaubt die vorsichtige Anwendung von einigen Kunstdüngern.

Thomasschlacke. Sie ist ein Aschenprodukt der Bessemerbirne, enthält Kalk, Phosphorsäure und wenig Stickstoff. Das Thomasmehl hat eine milde und anhaltende Wirkung und darf deshalb in angemessenen Mengen direkt aufs Land gebracht werden. Am besten geschieht dies während des Winters, bei Windstille. Streuen auf den Schnee ist zu empfehlen. Thomasmehl kann auch in den Kompost gebracht werden, aber nur handvollweise.

Unentleimtes Knochenmehl, Hornspäne und -mehl. Beide Dünger sind milde und anhaltend in der Wirkung. Der erstere ein Phosphorsäuredünger, der letztere ein Stickstoffdünger. Man soll unentleimtes Knochenmehl verwenden. Das entleimte ist zu stark in der Wirkung. Beide Dünger dürfen direkt aufs Land gebracht (zu jeder Zeit) oder dem Kompost beigefügt werden.

Kalkung. Kalk ist für den Boden enorm wichtig, wichtiger Nährstoff, regt die Bodentätigkeit an, neutralisiert Säuren, lockert. Jeder Boden wird nach und nach kalkarm. Also Ersatz. Man verwende den kohlensauren Kalk, den gemahlenen Kalkstein. Anhaltend in der Wirkung, nicht so stürmisch wie Ätzkalk, den man lieber nicht anwenden sollte. Kalken zu jeder Zeit. Auch Bäume intensiv, besonders Steinobst und Birnen (Aprikosen Ausnahme). Doch soll man auch in der Kalkung Mass halten. Zu viel Kalk frisst den Dünger auf, bewirkt zu rasche Umsetzung. Starke Kalkung verlangt auch Düngung. Dünger verlangt Kalk.

Asche, Holzasche. Kalilieferant, speziell Buchenholz. Direkt aufs Land oder in den Kompost, nicht zu viel auf einmal, schmiert sonst. Russ kann auch verwendet werden, sogar Kohlenasche, hat nur geringen Nährwert, lockert aber. Nur handvollweise verwenden. Sehr dankbar für Asche sind Kartoffeln (beim Stecken etwas Asche zur Mutterknolle), auch Sellerie und Tomaten.

Urgesteindüngung. Fein gemahlenes Urgestein enthält alle mineralischen Bausteine der Pflanze. Anhaltende Wirkung. Unter Umständen wertvolle Verbesserung des Bodens. Auch vorzüglich zum Beimischen in den Kompost. Parallele: Fruchtbarkeit des Flussschlammes, des angeschwemmten Marschlandes (des Nils).

Brache. Die Brache ist nicht zu empfehlen. Das Brachfeld darf nicht einfach dem Schicksal überlassen werden, es muss von Unkraut freigehalten werden und der Boden muss »offen« bleiben. An Stelle der Brache ist Gründüngung zu empfehlen.

Weitere Faktoren zur Beachtung. Das Wasser bringt Nahrung aus der Luft und gelöste Nährstoffe von unten, aus den Tiefen der Erde. In der Luft ist Ammoniak, das der Regen der Erde zuführt. Bei jedem Blitz entsteht durch Oxydation des Stickstoffes Salpetersäure, die während des Gewitters ebenfalls den Boden erreicht. Vielleicht deshalb sind die Kulturen nach Gewittern oft so erfrischt. Das Wasser dringt aber auch in die Erde ein, oft bis in grosse Tiefen, löst mineralische Stoffe und bringt sie aufsteigend wieder an die Oberfläche, deshalb ein stetiger Ersatz gewisser Stoffe aus den Tiefen. Bewässerung ist Düngung, Bodenbearbeitung ist Düngung, vernünftiges Wirtschaften (steter Fruchtwechsel) ist Düngung. In einer windstillen Lage gedeiht vieles besser, denn die Winde nehmen die wichtige, aus dem Boden aufsteigende Kohlensäure mit sich fort.

Im Übrigen soll man nicht zu viel verlangen von der Natur, sondern sie unterstützen in ihren Bestrebungen. Lieber etwas weniger Quantität, dafür mehr Qualität. Friedrich Schiller: Dass der Mensch zum Menschen werde, stift er einen ew’gen Bund gläubig mit der frommen Erde, seinem mütterlichen Grund.

Allgemeines und Détails über Gemüsebau

Nachdem wir uns nun ziemlich eingehend mit den Grundlagen des Bio-Landbaues befasst haben, behandeln wir den eigentlichen Gemüsebau auch nur kurz, in der Meinung, jeder Kursteilnehmer verfüge über gewisse eigene Erfahrungen.

Unsere Gemüse müssen vollwertige, reingezogene Produkte sein, Produkte, die nicht besudelt wurden durch Jauche, die nicht im Mist gestanden haben oder durch Kunstdünger zu ganz abnormalen Gebilden aufgetrieben wurden. Der Unterschied zwischen biologischen Gemüsen und andern ist oft ein ganz enormer (Tomaten, Gurken, Rübli etc.!). Das gleiche Volumen biologisches Gemüse hat ein grösseres Gewicht, was ganz einfach seinen höheren Gehalt an wertvollen Stoffen beweist. Biologisches Gemüse ist auch weit bekömmlicher, verursacht keine Blähungen und Verdauungsstörungen, stinkt nicht beim Kochen. Bio-Gemüse wird von unserem Organismus aufgenommen als etwas Wesensverwandtes und Wertvolles. Dies kurz über die Wichtigkeit des biologischen Gemüsebaues.

Der Gemüsebau ist schon sehr alt. Die Bibel weist viele Stellen auf, die den gartenmässigen Anbau von Gewächsen erwähnen. Von den Römern übernahmen ihn die Mönche der Klöster. Der Klosterhof war gewöhnlich ein Garten. Die Mönche sind also die Pioniere des Gemüsebaues: Von ihnen haben ihn die immer sesshafter werdenden Stämme übernommen. Und wir sehen, wie Gemüse neben Hafermus, schwarzem Brot und Milch während Jahrhunderten die einfache, aber gesunde Nahrung des Volkes bilden. So war es, bis im letzten Jahrhundert der bekannte Materialismus einriss und sich eine protzige, zum Teil sehr oberflächliche Wissenschaft auf den Katheder setzte. Dieser verdanken wir die Eiweisstheorie und die Wertschätzung der Nahrung nach Kalorien berechnet. Jede Nahrung wurde auf Kalorien, Eiweissgehalt und Stärke, Fett und Zucker untersucht − und siehe da, die Gemüse schnitten sehr schlecht ab. Die armen Gemüse, die den Chemikern in die Hände gefallen waren.

Schliesslich war man so weit, in den Schulen zu lehren: Nahrhaft ist, was viel Eiweiss, Fett und Kohlehydrate enthält, mit Tabellen zum Auswendiglernen.

Um erfolgreich Gemüse bauen zu können, heisst es vertraut sein mit den Eigentümlichkeiten und den Anforderungen der einzelnen Gemüsearten. Versuchen wir diese Arten etwas zu gruppieren und wir werden sehen, dass Gruppen von Gemüsearten ungefähr die gleichen oder ähnliche Anforderungen stellen. Zu diesem Zweck halten wir uns an die Trachtenwirtschaft.

Die Trachtenwirtschaft

Ein guter Gemüsebauer hält sich ungefähr an die vier Trachten. Er überlegt ungefähr so: Um den Boden und die Düngergaben möglichst rationell auszunützen, pflanzt er nacheinander Pflanzen mit verschiedenen Ansprüchen. Zuerst die Gemüse

erster Tracht, die viel Nahrung verlangen. Also erhält der Boden eine Volldüngung mit Kompost. Im zweiten Jahr ist immer noch genug Nahrung vorhanden für andere Gemüse, die Gemüse

zweiter Tracht, mit Asche, Russ oder Steinmehl etwas nachhelfen. Im dritten Jahr ist für gewisse Pflanzen immer noch genug da. Denn die Gemüse

dritter Tracht machen die geringsten Ansprüche.

Vierter Tracht sind jene Pflanzen, die ausdauernd sind und längere Zeit den gleichen Platz beanspruchen.

Diese Trachtenwirtschaft führe ich nur an, weil sich mit deren Hilfe die Ansprüche der einzelnen Gemüse am besten feststellen lassen, die Gruppierung leichter ist. Im Übrigen wissen wir, was von einer Volldüngung zu halten ist und was Kunstdünger und Jauchegüsse bedeuten.

Gemüse erster Tracht sind: Blattgemüse: Kohlarten, Kabis, Wirz, Blumenkohl, Oberkohlrabi, Rosenkohl, Salate, Spinate. Fruchtgemüse: Tomaten, Auberginen, Gurken, Kürbis, Kartoffeln.

Das Mittel zwischen erster und zweiter Tracht halten Sellerie und Lauch.

Gemüse zweiter Tracht will »altgedüngten Boden«, so hat die Gärtnerfachwelt herausgefunden: Wurzelgemüse: Karotten, Randen, Bodenräben, Herbsträben, Schwarzwurzeln, Pastinaken, Rettich, Fenchel (Knollen) (alle bevorzugen lockern, leichten Boden). Diverse einjährige Küchenkräuter wie Basilikum, Dill, Kerbel, Majoran, Bohnenkraut, Petersilie und Schnittlauch.

Gemüse dritter Tracht sind die Leguminosen: Bohnen und Erbsen, Zwiebelgewächse.

In die vierte Tracht wird alles Ausdauernde zusammengenommen, ausdauernde Küchenkräuter: Majoran, Bohnenkraut, Estragon, Melisse, Salbei, Eiskraut usw., auch Beeren, Rhabarber, Stachys usw.

Obstbau

Hier fassen wir uns sehr kurz. Wichtig ist die Feststellung, dass auch auf diesem Gebiete viel gesündigt wird, mit der unseligen Spritzerei und gewissen Düngemethoden. Auch beim Schnitt halten wir uns nicht lange auf. So viele Gartenbauschulen, so viele Pomologen, fast ebenso viele Methoden des Schnittes.

Der neue Obstbau, speziell die Richtung Rudolf Richter ist da durch Erfahrung und Erprobung zu ganz andern Schlüssen gekommen. Der junge Baum soll weder mit einem grossen Wurzelsystem mit Faserwurzeln, noch mit einer ausgebildeten Krone gepflanzt werden, sondern der junge Lebenskandidat soll in seiner Entwicklung ganz radikal reduziert werden, um seine Kräfte wieder zu sammeln, um dann mit Naturgewalt wieder losziehen und sich entwickeln zu können. Über den Boden, die Grundlage, müssen wir einiges erwähnen. Wichtiger als die Frage nach der Beschaffenheit eines Bodens ist die Frage: Wie stark, wie mächtig ist der Boden? Wie dick ist die Erdschicht? Wir wollen nicht, dass die Wurzeln infolge zu hohen Grundwassers ersticken. Anderseits sind ausgesprochene Sandböden für den Obstbau zu trocken und zu nährstoffarm. Moorböden sind in der Regel sauer und auch nährstoffarm. Sehr schwere Böden sind zu kalt und zu dicht, sie müssen durchlässig sein. Die guten Böden für den Obstbau sind auch die guten Böden für den Gemüsebau, lehmig-humose (sandige) Böden. Die einzelnen Obstarten stellen betreffs Bodenmächtigkeit etwas verschiedene Ansprüche. Beeren- und Zwergobst sind zufrieden mit einer Mächtigkeit von 40 bis 50 Zentimetern, Hasel und Quitte 50 bis 60 Zentimetern, Aprikose und Pfirsich 60 bis 70 Zentimetern, Pflaume, Walnuss, Apfel 80 bis 100 Zentimetern, Kirsche und Birne 100 Zentimetern und mehr.

Das Pflanzmaterial muss kerngesund sein. Wie Krone und Wurzeln beschaffen sind, ist weniger wichtig. Der junge Baum soll frei sein von Ungeziefer, soll keine Wunden und kranke Stellen aufweisen. Die Veredlungsstelle muss gut verwachsen sein. Eine gute Ware soll auch sortenecht sein.

Die Pflanzung soll man wenn immer möglich im Frühling vornehmen. Die Wurzeln und Kronenäste auf gut fingerlange Stummeln zurückschneiden. Saubere und glatte Schnitte! Kein grosses Pflanzloch. Wurzelstummel wenn möglich in einen Lehmbrei tauchen. Keinen Mist! Nicht tief pflanzen! Veredlungsstellen nicht in den Boden. Alles gut andrücken. Der Baum darf unter keinen Umständen »hohl stehen«. Ein so gepflanzter Baum wird im nächstfolgenden Jahr sich kaum gross hervortun im Wachsen. Wohl aber in den folgenden Jahren, denn wir haben ihn gezwungen, mehrere mächtige, in alles eindringende Pfahlwurzeln zu bilden, die nun ihrerseits die gute Entwicklung und die Gesundheit des Baumes garantieren.

Hochstamm 1,8 bis 2,4 Meter ist heute überall da angepflanzt, wo der Boden darunter noch anderweitig genutzt wird. Pflanzabstände 10 Meter. Nachteile: Erdwärme geht verloren. Lange Entwicklung, 10 bis 15 Jahre bis zur Ernte.

Halbstamm 1,2 bis 1,6 Meter. Ernte bequemer, Abstand 8 Meter.

Der Buschbaum ist zu empfehlen, er braucht keinen Pfahl. Abstand 5 Meter. Erdwärme. Zeitigere Erträge.

Allgemeines über die Behandlung

Düngung. In erster Linie kein Mist, keine Jauche und kein Kunstdünger. Auf diese Sachen verzichtet der Baum gern. Es sind ja gerade die Dinge, die ihn anfällig machen für Krankheiten. Unsere Düngemittel sind Kompost, Asche, Urgestein, Thomasmehl! Diese Dünger bringen wir mit Vorteil dahin, wo die Krone aufhört (Kronentraufe), also nicht an den Stamm. Auch diese Dünger nur in angemessenen Gaben.

Bodenbearbeitung. Den Boden nach dem richtigen Anwachsen nicht mehr schürfen. Dadurch zerstören wir immer wieder die Wurzeln. Wir lassen Rasen unter den Bäumen wachsen.

Bewässerung. Für den Fruchtansatz ist es wichtig, dass der Baum keine Trockenheit leide. Ältere Bäume finden in der Tiefe genug Feuchtigkeit. Bei Trockenheit ist ein Begiessen von Spalierbäumen meist unerlässlich.

Gegen Krankheiten und Schädlinge steht uns ein wahres Universalmittel zur Verfügung, der Lehm. Alle Wunden dürfen wir mit Lehm verstreichen, auch Wunden, die vom Ausschneiden von Krebs und Frostplatten herrühren. Lehm heilt. Mit Lehmwasser dürfen wir die Bäume bespritzen. Die Schädlinge fliehen ihn. Wir brauchen kein Karbolineum, keine Kupfer-, Schwefel-, Arsenikpräparate. Für die Bespritzung in grünem Zustande eignet sich auch sehr gut ein Absud von Katzenschwanz (Schachtelhalm), den wir kalt spritzen. In unbelaubtem Zustand können wir auch Tabaklauge oder Schmierseife verwenden. (Gegen Stachelbeermehltau). Gegen tierische Schädlinge beugen wir am besten durch das Sauberhalten von Stämmen und Ästen vor, indem wir sich ansiedelnde Flechten und Moose abkratzen und abbürsten, ohne den Stamm zu verletzen. Leimringe anlegen, faulende Früchte auflesen. Mumien ablesen. Anbringen von Nistkästen für die Vögel. Frösche, Kröten, Eidechsen schonen.

Der Schnitt. Ich persönlich habe mich noch nicht für eine bestimmte Methode des Schnitts entscheiden können. Jedenfalls müssen wir auslichten, damit Licht hineinkommt.

Aprikosen. Anspruchsvoller als Pfirsich. Nicht viel Kalk! 20 Jahre. Veredlung auf St. Julienpflaume. Aprikosen und Pfirsiche fallen auch echt aus Samen.

Walnüsse. Heimat Persien. Tiefgründiges, mildes Erdreich. Kein hohes Grundwasser. Frostempfindlich. 100 Jahre. Vermehrung aus Samen, die einer Vorbehandlung bedürfen.

Wein. Auf den Weinbau können wir hier nicht näher eingehen. Andere Länder, andere Sorten, andere Methoden. Schnitt in den ersten Tagen nach Vollmond. Am strengen Spalier Schnitt auf zwei oder drei Augen. Moderne Spritzerei ist ein Unfug, desgleichen das Düngen. Die Rebe wird dadurch verwöhnt und anfällig für Krankheiten (Mehltau etc.). Das Wurzelwerk des Weinstocks entwickelt sich nötigenfalls so stark, dass hinreichend Nahrung gefunden wird. Kalidüngung ist verwerflich, wohingegen Kalk und Steinmehl die Trauben süsser machen.

Beerenobst. Stellt keine grossen Ansprüche. Es gilt alles bisher Gesagte.

Johannis- und Stachelbeeren: Unter die roten Johannisbeeren schwarze setzen zur Fernhaltung von Ungeziefer. Sehr dankbar für Kompost, Thomasmehl, Asche, Kalk. Vermehrung: Teilung, Wurzelschnittlinge. Sommer, Anhäufelung der Büsche. Veredlung: im frühen Frühling, Kopulation oder Geissfuss in Kronenhöhe. Schnitt: altes Holz auslichten. Tragen am einjährigen Holz.

Himbeere. Keine grossen Ansprüche, kalkliebend. Weit genug pflanzen. Reihenabstand 1,5 bis 2 Meter. Erstes Jahr scharfer Rückschnitt, nachher altes Holz ausschneiden. Pflanzung im Herbst. Vermehrung: Teilung, Wurzelschnittlinge.

Monats-Erdbeere. Rügen, Baron Lobmacher. Aussaat im Frühjahr. Pikieren und Verpflanzen. Liefern im gleichen Jahr noch Erträge.

Ananas-Erdbeere. Vermehrung: Ausläufer von 2jährigen Pflanzen im August. Pflanzung im September. Sorten: Madame Moutôt, Hohenzollern, Albert von Sachsen, Rotkäppchen, Laxtons Nobel, Späte von Leopoldshall.

(Oeschbergergrundsatz): Wir müssen alles dürre Holz entfernen, desgleichen die Räuber (Wasserschosse). Im Übrigen ist die Form nicht die Hauptsache, sondern die Fruchtbarkeit und die Qualität des Obstes. In unserem neuen Obstbau wäre es zum Beispiel sehr leicht, von Anfang an nach Oeschbergergrundsätzen zu verfahren. Ich besitze jedoch über diese neue Methode nicht genügend Erfahrung, als dass ich dazu raten könnte. Beim Spalierobstbau ist das Schneiden wichtig. Wir müssen hier die Organe des Baumes kennen. Wir müssen auch wissen, dass es einen Schnitt gibt, um auf die Form, einen, um auf Holzwachstum, und einen, um auf Blüte und Frucht zu wirken. Beim Spalier geht es nicht ohne schneiden. Er ist nur zu empfehlen für Hauswände. Beim Schnitt Sorten berücksichtigen, nicht alle tragen an gleich altem Holz. Um den Baumgarten richtig pflegen zu können, sollte man einen Obstbaukurs mitmachen, um im Besonderen das Pfropfen und Okulieren lernen zu können. Das Beschreiben dieser Dinge kann ich mir ersparen.

Neuerdings sind Standardsorten aufgestellt worden, was den Sortenwirrwarr etwas steuern soll.

Über die einzelnen Pflanzen ist noch zu erwähnen:

Apfel. Humus-lehmiger Boden. Nicht zu trocken. Wird 60 Jahre alt. Unterlagen: Holz-, Paradies- und Splitapfel.

Birne. Tiefgründiger, lockerer Boden. 80 Jahre. Holz verwertbar. Kleine Formen auf Quitte und Schlehdorn.

Quitte. Heimat Italien. Nährstoffreicher, warmer Boden, warme Lage. 25 Jahre. Zwei Formen: birnen- und apfelförmige.

Süsskirsche. Aus der wilden Kirsche entstanden. Standort: frei und erhöht. Kräftige, trockene Erde. Kein stauendes Wasser! 50 Jahre. Kopulation auf wilde Kirsche in Kronenhöhe. Nicht pflanzen, wo schon ein Kirschbaum stand. Holz prima.

Sauerkirsche. Weniger anspruchsvoll. 40 Jahre. Vermehrung auf Sauerkirsche, nicht auf Süsskirsche.

Pflaume. Fallen oft aus Samen echt.

Zwetschgen. 35 Jahre. Kopulation in Kronenhöhe auf Sämlinge.

Pfirsiche. Kräftiger, warmer Lehmboden. 20 Jahre. Spalier. Okulation auf St. Julienpflaume.

Einwinterung von Gemüse und Obst

Alle Knollengewächse halten sich am besten über den Winter bis in den Mai in einer Kiste oder einem Fass, das man in den Boden verpackt hat. Was man bis Dezember und Januar braucht, legt man im Keller in Sand.

Kartoffeln dürfen nicht unter plus 2 Grad und nicht über plus 10 Grad gelagert werden, wenn sie tadellos bleiben sollen.

Den Lauch lässt man stehen und holt ihn an frostfreien Tagen in einer Menge, die für etwa 2 bis 3 Wochen ausreicht und bewahrt ihn in Erde eingeschlagen an der Hauswand auf, so dass man ihn täglich leicht erreichen kann.

Sellerie wird im Garten in einer Mischung aus halb Erde und halb Torfmull bis etwa 2 Zentimeter über das Keimblatt eingeschlagen.

Kohl kann man im Garten entweder mit dem Kopf nach oben oder nach unten einschlagen, doch so, dass der ganze Kopf in der Erde ist und mit einer 5 Zentimeter dicken Schicht darüber hinaus zugedeckt wird.

Bohnen schmecken am besten, wenn man sie ganz jung pflückt, abfädelt, in leicht kochendem Salzwasser dreimal zum Sieden bringt (aufwellen) und abtropfen lässt, auf einem Sieb (Hürdlein) gut ausgebreitet, werden sie in den warmen Ofen zum Trocknen gebracht. Die Hitze muss ausprobiert werden. Der Ofen darf nicht zu heiss sein, jedoch muss die Wärme so kräftig sein, dass die Bohnen in etwa 12 Stunden trocken sind, da sonst ein Gärungsprozess eintritt, der sie vernichtet.

Äpfel, die man einlagern will, sollten beim Pflücken wie rohe Eier behandelt werden. Sie werden einmal verlesen, wobei man die kleinen zur Süssmostbereitung nimmt. Man schüttet sie dann in grosse Haufen auf, um sie nach sechs Wochen ein zweites Mal sorgfältig auszulesen. In diesen sechs Wochen vollzieht sich ein Gärungsprozess und man sieht an Form, Farbe und Glanz und an eventuellen Stellen, die man mehr gefühlsmässig erkennt, welche Äpfel sofort verbraucht werden müssen und welche sich halten werden. Winteräpfel sollte man nie vor Mitte November bis Dezember einkaufen. Ich habe schon oft aus Bauernmund den Ausspruch gehört: »Ja, die Städter können nicht warten, bis das Obst reif ist und wenn ich noch etwas verkaufen will, muss ich’s unreif pflücken, sonst komme ich zu spät.« Das sind alles Dinge, die viel daran schuld sind, dass kein Vertrauen herrscht zwischen dem Erzeuger auf dem Lande und dem Verbraucher in der Stadt. Überhaupt wäre es zu wünschen, dass wieder der Bauer und der Konsument in direkte Verbindung kämen.

Die Saat

Sameneinkauf ist Vertrauenssache. Um beim Einkauf sicher zu gehen, ist es oft besser, man bezahle ein paar Rappen mehr bei einem seriösen Gärtner und Fachmann. Der Samen soll an einem trockenen, luftigen, nicht zu warmen Oft aufbewahrt werden. Nicht aller Same ist gleich keimfähig. Die Keimfähigkeit dauert meist 2 bis 5 Jahre. Nachher haben wir mit grossen Ausfällen zu rechnen. Ist man sich über die Kraft des Samens nicht im Klaren, so macht man die Keimprobe. Die Erde, in welche wir säen, sei sie im Freibeet, Freiland oder Saatkistchen, soll möglichst fein und luftig und auch wasserdurchlässig sein. Sie muss vollständig verrottet sein, es dürfen noch viel weniger als im gewöhnlichen Land halbverfaulte Sachen an die feinen Würzelchen kommen, sonst riskieren wir, dass die Saat schon bald nach dem Aufgehen krank wird.

Säen ist eine vornehme Arbeit. Im Mittelalter hatte man besondere Säemänner, von denen man annahm, und wohl mit Recht, dass sie direkt bestimmt seien für das Säen. Es ist nicht gleichgültig, wer sät und wann gesät wird. Denn auch der Same ist etwas Lebendiges, ist etwas Empfindliches. Im Zorne, in der Aufregung, in der Angst Gesätes gerät nicht wie solches, das wir in der Ruhe und Zufriedenheit der Seele säen. Bei der Saat sollen auch noch andere Faktoren berücksichtigt werden, so das Wetter und die kosmischen Einflüsse des Mondes (und des Tierkreises). Das Säen will geübt sein. Womöglich mit der Hand säen.

Im Bio-Landbau ist man dazu gekommen, möglichst alles in Reihen zu säen (in Rillen). Die Vorteile der Reihensaat sind diese: Es ist nachher zwischen den Reihen eine bessere Bearbeitung möglich, man kann die Bodenbedeckung eventuell erneuern, es besteht die Möglichkeit, Zwischenpflanzungen zu machen, und wer nicht gewohnt ist zu säen, sät auf diese Weise weniger zu dicht oder zu dünn. Die Rillen, die wir säen, können zudem mit Kompost zugedeckt werden und damit ist bereits auch gedüngt. Es empfiehlt sich, die Saat leicht anzudrücken. Der Same soll ungefähr doppelt so stark zugedeckt werden, als er gross ist. Im Allgemeinen wird zu tief gesät. Die Saat nicht vertrocknen lassen, nachdem sie einmal gründlich feucht geworden ist, es darf die Sonne nicht prall darauf scheinen. Freilandbeete, die stark der Sonne ausgesetzt sind, müssen bedeckt werden, die Freibeetfenster sind zu schattieren. Wenn wir gut aufpassen, fressen die Vögel auch nicht alles.

Das Treibbeet

An Stelle des früher verwendeten Pferdemistes nehmen wir eine Packung Heu. Minderwertiges Heu oder Emd (Krummet) kann dazu dienen. Zuunterst kommt eine dünne Schicht Laub als Isolierung gegen die Erde. Darauf wird das Heu oder Emd lose und gleichmässig, damit sich später nicht Schimmelherde bilden, gebreitet. Dies geschieht lagenweise. Jede Lage wird reichlich begossen und angetreten. Besonders an den Rändern und unter den Stegen ist sorgfältig zu packen, weil das Heu sonst dort einsinkt. Gegossen wird mit kaltem Wasser, nur die letzte Schicht kann man, der bessern Erwärmung wegen, warm überbrausen. Dann wird geprüft, ob die Feuchtigkeit gut eingedrungen ist. Die gesamte Heupackung soll zusammengetreten etwa 50 Zentimeter betragen. Darauf kommen ca. 10 bis 15 Zentimeter gute Gartenerde, die man vorteilhaft in zwei Schichten auffüllt, wobei nach der ersten Schicht Torfmull eingebracht wird, den man mit der zweiten Schicht Erde durch Unterrechen vermischt. Dann deckt man den Kasten mit Fenstern und nachts sowie bei kaltem Wetter ausserdem mit Strohmatten und Brettern. Nach etwa vier Tagen hat sich eine genügende Wärme entwickelt. Die Temperatur ist immer zu beobachten! 15 bis 16 Grad Celsius genügen zur Aussaat. Man bringt nun noch 5 bis 10 Zentimeter gesiebte, mit Sand und Torfmull vermischte Gartenerde (schöne Komposterde) in den Kasten. Die Kästen sind stets auf ihre Temperatur hin zu prüfen. Es kommt vor, dass sich das Heu in den ersten Tagen nach der Packung bis zu 50 Grad erhitzt, weshalb am besten mit der Aussaat etwa eine Woche zugewartet wird. Auch nach der Aussaat muss die Temperatur sorgfältig beobachtet und durch eventuelles Lüften reguliert werden. Als Packmaterial lässt sich neben Heu auch Stroh, Schilf, Laub und Wollstaub verwenden.

Zur Herstellung der Frühbeete empfiehlt es sich, Holz oder, als etwas Dauerhafteres, Holzzement zu verwenden. Ganz aus Zement hergestellte Frühbeete sind jedenfalls zu kalt und zerstören die günstigen Ausstrahlungen der Erde. Zu Holzzement nimmt man 1 Teil Zement, 4 Teile Zementschotter und Sand gemischt, sowie 5 Teile Sägespäne. Der Sand soll rein, ohne Verunreinigung durch Lehm oder Erde sein. Auf einen Sack Zement nimmt man ausserdem 2 Kilogramm Wasserglas. Der Platz für das Frühbeet soll nach Osten, Südosten oder Süden liegen, dahinter eine Wand oder Mauer nach Norden und trockener Untergrund. Es gibt feste und bewegliche Frühbeete. Letztere müssen aus stabileren Materialien gefertigt sein, da sie sonst unter dem Herumtransportieren sehr leiden. Durch Unterlegen von Ziegelsteinen kann man sie nach Bedarf erhöhen. Ist der Untergrund wenig trocken, so kann man überhaupt oberirdisch anlegen. Masse dafür: Höhe der Rückwand ca. 60 Zentimeter, Gefälle des Fensters etwa 5 Prozent, Höhe der Vorderwand also 7 Zentimeter weniger. Die Fenster müssen immer ein Gefälle haben, damit das Wasser abfliessen kann, da sich ausser dem äusseren Regen auch unter dem Glas Kondenswasser sammelt. Die Fenster sollen 20 bis 30 Zentimeter über dem Erdboden sein. Die durch Zwischenleisten unterteilten Fenster haben ein Ausmass von ca. 1.00 auf 1.50 Meter. Eisenspannen soll man nicht verwenden, da sie als gute Wärmeleiter schnell abkühlen und sich an ihnen Wassertropfen bilden. Es ist ratsam, auf gute Beschläge zu achten, da hierdurch die Haltbarkeit der Fenster sehr verlängert wird. Bei den Fensterstegen müssen Rinnen angebracht sein, damit kein Wasser in den Kasten fliessen kann. Man nimmt gerne 4 Fenster für einen Kasten. Wer die Kosten nicht scheut, nehme als Fenstermass 0.80 auf 1.50 Meter mit einer einzigen grossen Glasscheibe. Beim Bau eines Holzkastens nimmt man Kiefernpfosten von 8 bis 10 Zentimetern im Quadrat und 3 bis 5 Zentimeter starke Kiefernbretter. An der Vorderseite bringt man gemeinsam für je 2 Fenster etwas überstehende Lattenstücke an, die das Abrutschen der Fenster verhindern. Als Auflage für die Fenster dient innen an der Rückwand eine Leiste. Die Holzteile sollen nicht mit Karbolineum in die Erde eingelassen werden, da dieses giftige, stark ätzende Dämpfe bildet. Stattdessen verwende man Steinkohlenteer oder Leinöl, das man dann zweimal mit Ölfarbe anstreicht. Aussen füllt man rund um den umgebenden Raum mit viel Laub und Heu auf. Zum Schattieren nimmt man Jute, welche auf Holzrahmen befestigt wurde. Die Deckläden, aus Brettern zusammengenagelt, sollen 20 Zentimeter länger als die Fenster und mit einer Stossfuge versehen sein. Zum Decken gehören auch Strohmatten.

Anfang Februar beginnt man mit den Vorarbeiten. Der Kasten und die Fenster werden nachgesehen. Die Fensterrahmen werden alle zwei Jahre neu gestrichen.

Mitte Februar werden auch die Samen bestellt nach dem Katalog einer verlässlichen Firma. Die günstigste Temperatur zur Aussaat ist 15 bis 16 Grad Celsius. Auch über der Erde empfiehlt es sich, einen Umschlag aus altem Laub und Heu zu machen bis an den Rand des Kastens. Dieser Umschlag kann später wieder entfernt werden. Ende März wird dann das Frühbeet wie oben beschrieben angelegt. Jetzt werden die meisten Samen gesät, bis auf Sellerie, der bereits drei Wochen früher ausgesät sein muss, da er sehr langsam keimt. Man kann ihn in ein flaches Kistchen, bei dem gut für Wasserabzug gesorgt ist und das an einer warmen Stelle der Stube aufgestellt wird, säen. Zur Aussaat im Kasten werden in 6 bis 12 Zentimeter Abstand, je nach Grösse des Samens, mit einer dreikantigen Leiste, die schräg zum Körper an einem Stiel befestigt ist, Rillen in die Erde gedrückt. Die Tiefe derselben richtet sich nach der Samengrösse. Dieser soll nur in der eigenen Dicke mit Erde bedeckt sein. Durch das Festdrücken erreicht man, dass die Feuchtigkeit dorthin emporsteigt und so den Samen beim Keimen begünstigt. Ganz feinen Samen vermischt man beim Säen mit Sand, damit er nicht zu dicht zu liegen kommt. Bei hellem Samen kann man die Erde vorher etwas begiessen, damit man ihn besser sieht. Lauch unten im Kasten säen, weil es dort feuchter ist. Solche Samen, die viel, oder solche, die wenig Wasser brauchen oder kühl haben wollen, nebeneinander säen, wegen des späteren gemeinsamen Giessens und Lüftens. Die Fenster tagsüber anfangs mit Matten bedeckt lassen. Erst wenn der Samen aufgegangen ist, die Matten wegnehmen. Bei 22 Grad und mehr lüften zwecks allmählicher Abhärtung und als Schutz gegen das Geilwerden. Bei Wind immer gegen die Windrichtung, bei Windstille wechselseitig lüften. Von morgens bis mittags giessen und zwar nicht zu viel und nicht zu wenig, bei kühler Temperatur lauwarm. Auch sonst zum Giessen nur gestandenes Wasser verwenden. Anfangs beim Giessen die Erde auf Feuchtigkeit prüfen; oft hat die Erde eine täuschend trockene Färbung, ist aber gleich unter der Oberfläche genügend feucht und umgekehrt. Das Schattieren der Fenster ist abhängig von Sonne und Wind. Es kann auch zu grosse Wärme entstehen, wenngleich die Sonne nur durch die Wolken sticht. Nachts mit Stroh- oder Schilfmatten oder Brettern decken. Am ersten Säetag, z. B. 15. März, welches Datum sich aber je nach der örtlichen Witterung verschieben kann, kommen Kohl, Salat, Radieschen, Lauch, Kresse, Petersilie und auch noch Sellerie in Betracht. Am nächsten Säetag, ungefähr Ende März, wieder Radieschen und die übrigen Kohlarten, ferner empfindliche Küchenkräuter (Majoran, Basilikum) und Tomaten. Thymian wird ins Freie gesät. Am dritten Säetag, ca. Ende April, Radieschen und nochmals Gemüse nach Bedarf.

Um jedem Pflänzchen gleich von Anfang an genügend Raum zu bieten, werden sie sorgfältig auseinandergesetzt. Diese Verrichtung wird Pikieren genannt. Dabei werden die Wurzeln zur Kräftigung zu etwa einem Drittel oder gar bis zur Hälfte gekürzt. Dies bewirkt, dass sich mehr freie Würzelchen bilden, die mehr Aufbaustoffe zuführen können und beim endgültigen Aussetzen das Erdreich besser zu halten vermögen, weshalb Pflanzen mit einem guten Wurzelballen kräftiger werden und besser anwachsen. Rüben und Karotten muss man an ihrem Aussaatort lassen und darf sie daher nicht zu dicht säen. Zu dicht stehende werden ausgezogen und auf den Kompost geworfen. Beim Pikieren muss man darauf achten, dass die Wurzeln senkrecht in die Erde kommen, das heisst nicht umgebogen werden und dass die Erde leicht an die Wurzeln angedrückt wird. Die pikierten Pflanzen werden über die ersten Tage feucht und schattig gehalten. Der Kasten bleibt geschlossen, wenn das Wetter nicht einige Tage warm ist.

Zur Kultur des Salates im Triebbeet nimmt man die Sorten: Böttners Treib und Maikönig. Diese werden in 4 bis 6 Wochen genussfertig. Die Aussaat geschieht Ende Februar. Haben die Pflänzchen drei Blätter, so werden sie in 25 Zentimeter Abstand gesetzt. Noch besseren Salat erzielt man, wenn man schon im September bis Oktober in kalten Kästen oder Freiland sät und die Pflänzchen luftig kühl bei immer gleichmässiger Temperatur überwintert. Dies geschieht in frostfrei gehaltenen Kästen dicht unter dem Glas. An schönen Tagen wird gelüftet. Ab November nachgesäte Pflanzen gelingen nicht mehr so gut. Man kann bei Salat Radieschen, Rettiche, Schnittsalat, Gurken dazwischensetzen; Melonen oder Bohnen folgen lassen. Nicht mit kaltem Wasser und nur mit der Brause giessen.

Radieschen nicht zu eng säen und reichlich giessen. Von Februar bis April alle 14 Tage, dann wieder ab August bis Oktober in kalten Kasten säen.

Karotten wollen sandige Erde. Es ist vorteilhaft, den Samen vor der Aussaat anzukeimen. Der Samen kommt zu diesem Zwecke 4 bis 5 Tage vor der Aussaat bei gleicher Wärme auf den Ofen. Der Kasten bleibt nach der Aussaat bis zur Keimung geschlossen und wird dunkel gehalten. Zu dicht stehende Pflanzen werden verzogen und im Übrigen der Kasten luftig gehalten. Bei der Aussaat durchdringend giessen, später gleichmässig giessen und nicht zu feucht halten. Man nimmt nicht zu warme Packung und zwar wird der Kasten Ende Januar bis Anfang Februar in Reihen von 15 bis 20 Zentimetern Abstand angesät. Ende August bis anfangs September kann in einen kalten Kasten gesät werden. Der Kasten wird dann mit Eintritt der Winterkälte mit Brettern und Laub gedeckt. Mitte Februar werden an Stelle der Deckung wieder die Fenster aufgesetzt, der Kasten mit einem Umschlag versehen und lauwarmes Giesswasser verwendet.

Bei Gurken wird nur 3 bis 5jähriger Samen verwendet, 1 bis 2jähriger geht ins Kraut. Bei der Anzucht in Papptöpfen wird der Topf zur Hälfte mit guter Erde gefüllt und 1 bis 2 Kerne hineingegeben. Sobald die Pflanzen bis zum Topfrand reichen, wird mit Erde gefüllt. Mit 3 Blättern werden die Pflanzen ausgepflanzt. Die Anzucht geschieht am besten Ende Januar, Anfang Februar und die Anlage im Frühbeet im März. Es wird auf Hügel gepflanzt, 1 bis 2 Pflanzen unter 1 Fenster. Begossen wird wie bei Salat und nie am Abend. Oberhalb des vierten Blattes werden die Pflanzen gestutzt und später nur zu dichte Ranken ausgeschnitten. Gurken verlangen viel Feuchtigkeit und Sonne, und nur Schutz vor Verbrennung. Trocken gehaltene Pflanzen werden von der schädlichen Roten Spinne befallen.

Fehler und die dabei auftretenden Schädlinge und Krankheiten der Pflanzen in der Treibbeetkultur sind:

In zu trockenen Kästen erscheinen in erster Linie Drahtwürmer und Erdflöhe. Als Gegenmittel dienen reichliches Giessen und Streuen von Asche. Das Schwarzbeinigwerden der Pflanzen tritt bei zu grosser Feuchtigkeit auf. Die Kohlhernie, Bildung von Knoten oberhalb der Wurzeln, die immer grösser werden und zuletzt mit einer übelriechenden dunklen Masse gefüllt sind und verfaulen (wobei die Sporen des Pilzes in den umgebenden Boden treten), wurde hier bei biologischem Landbau nicht beobachtet. Die Kohlhernie fällt wohl mit dem Gebrauch von frischem, schlecht verrottetem und tierischem Mist sowie Jauche zusammen.

Nutzanwendungen aus dem Wirken der Sterne im Gemüse- und Gartenbau

Das Säen und Pflanzen soll im Einklang mit dem Strome des Saftes in der Pflanze geschehen, der bei zunehmendem Monde von der Erde weg, also hinauf in die Krone steigt, bei abnehmendem Monde der Erde zustrebt. Der Saft zieht sich dann also mehr in die unteren Teile, in die Wurzeln zurück. Ähnliche Wirkung, wenn auch lange nicht im selben Masse, hat der täglich auf- und untergehende Mond; aufsteigend fördert er den Saftstrom nach oben, absteigend wirkt er umgekehrt.

Davon ausgehend, teilen wir auch unsere Arbeit ein. So wählen wir zum Beispiel zur Unkrautbekämpfung das letzte Mondviertel, ebenso zum Düngen, und zwar mit Vorteil den Nachmittag.

An Mondwechseltagen soll nie gesät werden, besonders Neumond ist ein ganz undankbarer Zeitpunkt.

Ein zweiter, wichtiger Faktor ist der Einfluss der Tierkreiszeichen, durch die der Mond läuft. Alles Leben, so auch jede Pflanze, hat ihren besonderen Rhythmus, ihre besondere Schwingungseigenart und gedeiht naturgemäss in dem oder den Zeichen am besten, die mit ihr am besten zusammenschwingen, harmonieren.

Wir unterscheiden fruchtbare, mittelfruchtbare und unfruchtbare Zeichen.

Fruchtbar: Widder, Krebs, Skorpion und Fische.

Mittelfruchtbar: Stier, Waage, Schütze und Steinbock.

Unfruchtbar: Zwilling, Löwe, Jungfrau und Wassermann.

So gedeihen wasserhaltige Gewächse wie Salat, Kürbis, Kohl, Gurken usw. sehr gut im Zeichen Krebs, auch Rüben und Kartoffeln (für letztere ist auch das Zeichen Steinbock gut).

Apothekergewächse und Gewürzkräuter wie Zwiebeln, Mohn, Rettich, Senf, etc. gedeihen vorzüglich, wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht.

Für Getreide eignet sich gut das Zeichen Stier, auch Schütze, besonders für Hafer.

Dieses Zeichen ist ebenfalls günstig für die Behandlung von Obstbäumen und Laubbäumen, mit Ausnahme von Äpfeln und Reben, für die das Zeichen Jungfrau vorteilhafter ist; Steinobstbäume behandle man im Zeichen Schütze.

Erbsen, Bohnen und andere Hülsenfrüchte gedeihen sehr gut im Zeichen der Waage, auch im Zeichen Zwillinge. Bohnen im Zeichen Krebs gepflanzt sollen wässerig werden, im Zeichen Steinbock hingegen zähe.

Für Blumen ist das Zeichen Waage günstig.

Allgemein günstig, besonders für Sumpf- und Wasserpflanzen, ist auch das Zeichen Fische, doch soll in feuchten Gegenden die Saat gerne faulen, wenn durch den täglichen Himmelsumschwung das Zeichen Fische aufsteigt.

Das Zeichen Widder gibt der Saat einen starken Antrieb, und sein Einfluss macht sich besonders im Frühjahr günstig bemerkbar; es eignet sich sehr gut für Triebbeetsaaten, ist aber im Allgemeinen ein fruchtbares Zeichen.

Ganz ungünstig sind Löwe und Wassermann, wovon letzterer besonders für wasserhaltige Gewächse sehr nachteilig ist.

Brennholz zu Neumond geschlagen ist viel schneller trocken, als solches zu Vollmond geschlagen. Dauerobst soll in den drei letzten Tagen vor Neumond gepflückt werden.

In den Zwischenzeiten, die nicht besonders gut zum Pflanzen und Säen sind, wird gehackt, gelockert, auch Boden vorbereitet für Aussaat und Verpflanzen etc. Selbstverständlich sind diese Einflüsse des Mondes nur ein Faktor unter vielen anderen, die man deshalb nicht etwa vernachlässigen oder ausser Acht lassen soll.

Unter die Fernkrafteinflüsse zu zählen wäre auch die Elektrizität der Luft, die auf verschiedene Weise unter der Erde den Pflanzen zugeführt werden soll.

Zu erwähnen wäre auch noch die Samenbehandlung durch besondere Licht- und elektrische Behandlung zur Stärkung der Keimkraft.

Die kosmischen Strömungen, die uns die uralte Erfahrungswissenschaft der Sterne aufzeigt, werden im biologisch geführten Betrieb bewusst angewandt. Man sät und verrichtet seine Arbeit draussen, also nicht willkürlich und nach eigenem Belieben, sondern ordnet sich willig in den Ablauf des kosmischen Alls ein. Das Zweckmässige dieses Verhaltens ist praktisch bewiesen.

Das Streben, die natürlichen Kräfte des Weltalls nutzbar zu machen, hat dazu geführt, dass man letzterdings Versuche mit verschiedenen Beleuchtungen macht.

Aus allem mag ersichtlich sein, dass das Hauptaugenmerk des biologischen Landbaues auf die harmonische Produktion, auf die natürliche Produktion gerichtet ist.

Es ist auch sehr wichtig, eine in drei Stufen zerfallende Fruchtfolge durchzuführen. Beim Feldbau ungefähr folgendermassen: in Neuland erstmals Kartoffeln oder andere Hackfrucht; im nächsten Jahr Weizen; im dritten Roggen, Gerste oder Hafer, in diese noch Gründüngung, die im Herbst wieder in den Acker eingepflügt wird. Darauf wiederum Kartoffeln etc.

Am wirksamsten ist die Bodenlockerung am Abend, etwa von 17 Uhr bis 21 Uhr vorzunehmen, da sich die Nitrate während der Nacht auf den Boden senken.

Die Reform auf dem Gebiete des Landbaues hat hierin schon viel gelernt, was auch schon von vielen Kleingärtnern und Landwirten praktiziert wird.

Um ganz einwandfreie Nahrungsmittel zu erhalten, müssen wir beim Boden anfangen. Man muss ihn auf ganz natürliche Weise bearbeiten und ihn reif werden lassen. Ebenso wichtig wie die Bearbeitung ist die Düngung. Nie dürfen wir Pflanzen direkt mit unvergorenem Dünger grossziehen, sondern alle Düngstoffe sollen erst kompostiert sein. Das Gemüse, das auf Komposterde gewachsen ist, ist das einwandfreieste und schmeckt hundertmal würziger, als dasjenige, das mit Jauche, Mist und allem möglichen Kunstdünger getrieben wurde.

etwas über Gemüse:

1. Phosphorverbrauchend (aber stickstoffsammelnd) sind die Leguminosen (Schmetterlingsblütler).
2. Die durch die vorhergegangene Kultur entzogenen Stoffe werden jeweils wieder ergänzt: Stickstoff durch Ammoniak, dem Kompost beigegeben; Phosphor erhalten wir durch Zugabe von Thomasmehl zum Kompost. − Magnesia kann man in dünner Lösung dem Giesswasser zusetzen. − Stickstoff wird am meisten gewürdigt, weil er das Gewebe aufschwemmt und dadurch üppiges Wachstum vortäuscht. Hier liegt es nun bei dem geborenen Gärtner, das harmonische Verhältnis zu finden. Der Stickstoff setzt nur da ein, wo die Pflanze nicht in der Lage ist, sich denselben selbst zu beschaffen. Durch fleissige Bodenlockerung kann man oft aus der Luft mehr Stickstoff anziehen, als man mit einer starken Beigabe von Ammoniak bewirken kann.
3. Stickstoffverbrauchend (phosphorsammelnd) sind Salat, Spinat, Mangold, überhaupt alle Blattgemüse und alle Kohlarten.
4. Stickstoff- und phosphorverbrauchend sind Kartoffeln, die Rübenarten, Rettiche, kurz alle Hackfrüchte.
5. Stickstoff-, phosphor- und magnesiumverbrauchend sind alle gemüseartigen Früchte wie Gurke, Tomate, Rosenkohl, alle Obst- und Beerensorten.

Hat man nicht selbst die nötige Erfahrung und Kenntnis, so kann man den Boden auf fehlende oder mangelhaft vorhandene Stoffe durch chemische Analysen untersuchen lassen oder selbst untersuchen.

Ich habe viel erlebt mit Menschen, die Schiffbruch erlitten und die dann ihr Heil auf dem Lande als Siedler suchen wollten. Das Traurigste war für mich immer die Feststellung, wie weltenfern solche Menschen dem wirklichen Leben der Natur geworden sind. Falsche Vorstellungen und unrichtige Bücher zeitigen erschreckende Früchte. Zugleich hat mich immer tief gefreut, dass es so viele gibt, die ihre Heilung da suchen, wo sie wirklich zu finden ist, wo sie wieder Menschen werden können, wenn sie guten Willens sind und wirklich arbeiten, hart arbeiten wollen. Denn Siedler werden, Bauer werden, heisst: ein ganzer Mensch werden.1

---

1 - Im Original folgt: »Einführung in die Bienenzucht von Karl Hofstetter«. Dabei handelt es sich um den fast identischen Text, der schon in: Mina Hofstetter, 1942_Neues Bauerntum, altes Bauernwissen publiziert worden ist – dort allerdings ohne Hinweis, dass er von Karl, nicht von Mina Hofstetter verfasst worden sei.